台灣咖啡,咖啡實驗場的-潮文青
台灣咖啡,開咖啡店，找台灣人；標生豆、烘好豆、種精品豆，都要找台灣人。台灣人咖啡愈喝愈多，消費量已超越全球人均。各式咖啡冠軍達人在台灣，耀眼如滿天星斗，街頭巷尾，咖啡館全台林立，卻是店店鮮明，各有各的個性。在這裡，咖啡看的不是年產量，是咖啡深印在文化裡的重量。
「與大咖同行，品冠軍咖啡」。
二月底，中國廈門咖啡精品生活工作室規劃的「台灣咖啡產區之旅」，在微信上招募團員，標榜和台灣的大師相遇，親手沖泡、實際杯測品評。
行 程從廈門搭船到金門，再搭機飛抵台中：先上阿里山看屢獲國際評鑑網站Coffee Review高分評價的「咖啡王子」方政倫，怎樣為咖啡去皮、水洗，用後製變化咖啡風味；再由得到美國精品咖啡協會（SCAA）第十一名的「熱帶舞曲」咖 啡莊園園主李高明陪同訪園；再到古坑品味低海拔豆；六天行程，則以到台北參訪「北歐盃咖啡烘焙大賽冠軍」陳志煌的咖啡店Fika Fika Cafe、「台灣第一屆咖啡大師賽冠軍」林東源開的Gabee.等作結。
「很多人想來台灣，」主辦活動的咖啡精品生活工作室創辦人郭曉森說，這是他第一次主辦來台灣的咖啡團，但近年台灣許多咖啡達人到大陸教課，台北咖啡店的多元也吸引著觀光客，「大陸受台灣影響很深。」
台灣咖啡年產量不過約兩百噸，只是亞洲鄰居、年產六十萬噸的印尼的零頭；喝咖啡的歷史也不過百年左右。這幾年，能量卻快速累積。
每間咖啡店都是獨立的靈魂
根據國際咖啡組織統計，台灣喝咖啡的克數，二○一二年較一九九七年，每人平均多消費四百多克。
《台灣咖啡萬歲》作者韓懷宗估算，二○一三年台灣人均消費量達一．三三公斤，已超越全球人均一．二二公斤。
產豆少的台灣，消費絕大多數仰賴進口。台灣進口咖啡豆免稅，近年進口約四十萬包咖啡（一包六十公斤），已是一九九○年代早期的四倍。
其中，生豆進口成長最快。這代表著愈來愈多人進口生豆自行烘焙，對怎樣表現咖啡豆的風味和個性，有著自己的想法。
在台灣喝咖啡，喝的是時尚，也是咖啡主人的生活與積累，淋漓盡致表現在店裝、音樂、選豆、烘焙法等。（見一二八頁「台灣十二家特色咖啡館」）
「咖啡店裡不再像傳統用公播帶，而是從閱讀、音樂，完全展現出異質性，就像每個人有一張可以獨立辨識的臉，」曾編輯過《精品咖啡學》、《台灣咖啡萬歲》等書的寫樂文化發行人韓嵩齡觀察。
根據財政部統計，去年台灣估計有兩千多家咖啡店，創造超過百億台幣規模。
但 實際上，光是龍頭星巴克，年營收就已近七十億台幣。人手一杯的超商咖啡更是普及，布點最多的City Café估計規模就達百億台幣；若再加上罐裝咖啡、即溶咖啡、早餐店的咖啡、麵包店裡的咖啡等，現在甚至連歐舒丹、無印良品、詩肯柚木等，各行各業都開始 提供咖啡。加總起來，台灣的咖啡市場，估計已有超過六百億台幣的規模。
在台灣，每間咖啡店都是一個獨立的靈魂。咖啡館密度高，咖啡文化也愈來愈蓬勃。
從在寮國種植、進出口咖啡豆，到烘焙、開店一條龍的台中歐客佬咖啡執行長王信鈞舉例，咖啡已是大學餐飲觀光系的專業必修，他自己就在大學教授兩個學期、九學分的必修課。他還在校外開設咖啡專業人才培訓班，一期十天，至今已開了約三十期，學員從十八到八十歲都有。
台灣人早起喝咖啡、中午吃過飯喝咖啡、忙碌談事情喝咖啡、無聊打發時間喝咖啡，蓬勃的啜飲文化積累成沃土，孕育達人紛出。
達人輩出 百花齊放的實驗場
二 ○一三年，Fika Fika Cafe主人陳志煌打敗挪威咖啡達人，成為第一個非北歐出身的「北歐盃咖啡烘焙大賽」冠軍。一四年，不過三十五歲的宜蘭子弟賴昱權，拿到「世界盃烘豆大 賽」冠軍；念電子的吳則霖拿到歷史最悠久的「世界盃咖啡大師大賽」第七名；退伍不過一年多的劉邦禹，拿下「世界盃咖啡杯測師大賽」冠軍。從不同領域轉進， 卻在世界發光的達人顯示，台灣咖啡不僅愈喝愈多、還愈喝愈精。
和其他亞洲國家不同，這些小巷小弄裡的咖啡角落、達人靈魂，包容各國文化，競相創新研究，成為台灣在亞洲咖啡版圖中最具魅力的原因。
台灣喝咖啡起步雖晚，這五年來人才卻密集而大量投入，搭上世界正在流行的「第三波精品咖啡浪潮」。
「台 灣第一屆咖啡大師賽」冠軍林東源，為五月天阿信開的「StayReal Café」助陣、自創品牌Gabee.也在大陸上市。他觀察，台灣雖有星巴克等大型連鎖，卻更多從進口、烘焙、沖煮、開店一手包辦的小店。他們比創意、比 專業。「台灣不愛大規模（的咖啡店），」林東源分析。
地小、異質性高，什麼都自己來的特質，讓台灣咖啡起步晚，卻耕耘得深而細緻。
→ 雲霧繚繞的阿里山間，人稱「咖啡王子」的鄒築園主人方政倫，家裡種茶、種蘭花，他則在山上種咖啡、烘咖啡，找到另一片天空。
引進最好 飆創意、比專業
「烘豆」是一個很好的例子。走遍台灣、日本等地咖啡館的部落客「咖啡大叔」許吉東觀察，台灣豆子烘得好，許多烘豆師都到香港、中國授課，那兒的人要開咖啡館也都跟台灣拿豆子。
原因是，台灣小、咖啡館多，家家烘的豆量都小，卻因為競爭、互動，競相去找到世界最好的豆，自己烘焙，試驗最好的方法。
許吉東舉例，德國一八六八年就研發的精品烘豆機Probat，二十五公斤的烘焙量，標示著「for shop」（店鋪使用）。但台灣的店鋪，「一公斤、三公斤、五公斤的就算了不起了，」他說。
量雖少，台灣人的反應卻快，對新鮮事物的消化能力也快，和比鄰咖啡店彼此競爭也互動，拚著「我有你沒有的」的企圖心，在咖啡圈內不斷擦出火花。
「世 界上所有你想得到的生豆，我們都有，哪一個競標、批次，每個國家、每個莊園、頂級的、最貴的我們都有，」許吉東舉例，台灣是巴拿馬品質最好的競標豆 （BOP，Best of Panama）的主要買主之一，一年買進總量的四分之一。「買到巴拿馬莊園主人的女兒都來台灣，」他笑說。
台灣產豆少，卻引進世界所有好豆、好咖啡機、好烘豆機。
「同行都跟瘋子一樣。我們幾乎沒有生活，上班是咖啡，下班就到別人的咖啡店喝咖啡，」他笑說，有同行連蜜月，都衝到瓜地馬拉去看咖啡莊園。
量小質精 本土豆發光國際
這種細究、實驗的精神，同樣顯現在為數不多的本土咖啡豆種植上。
一月，天氣還涼，海拔一千兩百公尺的阿里山上，時近中午了，仍瀰漫著一片低氣壓，雲霧朦朧。
「有霧氣最好，水分足，」二○○九年，在世界幾百支咖啡豆中，拿到美國精品咖啡協會評比第十一名的「熱帶舞曲」莊園主人李高明，一邊和訪客解釋、一邊檢視咖啡樹，提醒員工，「這株的花一開出來就是黃的，要記錄下來，才知道是什麼問題，有什麼影響。」
台南商業職業學校（現台南高商）畢業的李高明，原來從事製造業，代工生產如美式橄欖球、棒球捕手面罩等運動護具，在大陸、越南都設有工廠。他一開始在工廠四周種植栽，研究有機肥、賣有機肥給咖啡農，後來也投入種咖啡。
他以工業管理的精神和態度管理咖啡園。例如，不同年生的咖啡樹，有著不同的新枝分叉狀況、枝條長勢、開花狀況，他會仔細觀察，因為這影響剪枝決策、又影響收成。
又如，有塊咖啡園坡度超過四十五度，雖然因此水分流失得快，咖啡會清新少土味，卻使得採收維護不易，需裝上自動灑水系統。他還要求員工日日記錄下雨時間與雨量等。不同條件下種出的豆，他還要送杯測師嘗味，作為品質改善依據。
在台灣種植咖啡，特別需要這種精神。原因是，台灣種咖啡的條件不優渥，人工成本貴、產量小，無法和生產大國比量，只得比質精。
「光是採果的工資，國外一天兩美元，台灣就要一千台幣，」韓懷宗說。
這種「試驗、改善」的實驗精神，不僅在前端的種植，也在採果後的後製。達人們發揮創意，運用水洗、日曬等各種方式，創造不同風味。
惡搞深究 後製創意大爆發
繞過蘭花溫室的白屋頂，再繞過雲霧繚繞、小丘壑上條理分明的茶園，就到了方政倫的咖啡園。
「量少就可以精作，」三十七歲、被稱「咖啡王子」的「鄒築園」主人方政倫說。他的豆子在咖啡專業評鑑網站Coffee Review曾獲得九十三分的高分肯定。
十多年前，方政倫電機系畢業後，被種蘭花、種茶的父親方龍夫找回阿里山上，也開始種咖啡。完全沒有種植咖啡經驗的他，收了果也不知道怎樣後製處理。
例如，為了讓生豆脫殼，他捏過、搓過、用車碾過、把豆子放在尼龍袋裡摔過。為了烘豆子，他還用鋁箔紙盛著上烤肉架烤過，進炒菜鍋炒過，「惡搞」過好一陣子。
「惡搞下，就有興趣，」原來被叫回山上，覺得生活無聊的他，發現了興味，開始著迷於各種處理法怎樣為咖啡添味：例如，水洗的味道乾淨單一、日曬能保留咖啡豆的甜味等。而發酵時間、用的酵素和菌種、曬的方法等，不同後製的流程都影響風味。
他深入研究，不斷實驗創新。韓懷宗觀察，方政倫這幾年鑽研非傳統的發酵方法，如以果膠分解酵素再加持水洗豆等。
「國外（咖啡產量）都大了，有一套SOP（標準作業程序），反而沒有時間空間變動，」在方政倫眼裡，台灣咖啡的「小」、農民「不受控制」，卻讓台灣有更多空間創造改變。
受國際肯定的效益擴散，過去不鼓勵種植咖啡的台灣山林，近幾年出現了更多咖啡樹。
例如，南投國姓鄉原來是著名青梅產區、外銷日本。後來日本停止進口青梅，又開始種檳榔。九二一後，為了水土保持，農民轉植咖啡，檳榔樹為咖啡提供半日照的最好環境。高聳檳榔樹間的低矮咖啡樹與鮮紅咖啡果，是南投的特殊景致。
這幾年，咖啡農更向外接觸，請來世界比賽得獎的台灣達人來授課，還積極申請國外的精品品質認證。目前，南投已經躍升為台灣咖啡最大產區之一，年產六十噸。台灣豆子共申請到三十八支美國精品級認證，南投就佔了十支。
密集累積的創意與進步在咖啡圈中激盪，台灣咖啡香能量外溢。
台灣品牌在國際插旗，跨足五大洲。
台灣人更發現，雖然咖啡是外來飲品，也可以研發出台灣視角。
四十一歲的凱亞科技董事長兼共同創辦人曾柏偉，愛喝咖啡。接著，他思考「怎樣可以『重複』泡出一杯好咖啡」。
他發現，以往沖泡仰賴手感與專業，咖啡粉的克數、水溫、沖泡的速度，乃至角度，都影響口感。
於 是去年，他在Kickstarter上募資，成功募到一二○萬台幣後，整合台灣的電子技術，運用家族內工業用磅秤廠商，發明了一款智慧型電子秤與app， 可以精確記錄沖泡的各項數據、手法，以科學手法控制過去似乎浪漫隨性的咖啡沖泡。沖泡後，使用者還能將數據與分析圖上傳，與世界咖啡同好分享互動。
這款獲得美國精品咖啡協會認證為最佳產品的電子秤，還賣進星巴克的精品咖啡典藏門市Reserve，及這一陣子風靡日本的美國「藍瓶咖啡」（Blue Bottle Coffee）等，app下載超過一萬次。
「以我的角度，台灣要用現有的東西，找出自己的咖啡文化，」曾柏偉說。
除了智慧型電子秤，這幾年還有結合泡茶濾壺創意的聰明濾杯、贏得德國iF設計金質獎的玻璃冰滴咖啡壺等，都在國際舞台發光。
不拚量，而是密集深究咖啡的細緻、發揮巧思，這就是台灣的咖啡軟實力。（英文版同步上線www.cw.com.tw/english）
足跡遍布五大洲 台灣咖啡品牌插旗國際
不是咖啡主產地、喝咖啡的歷史也不悠久，台灣的咖啡品牌卻反向在海外戰場插旗，甚至創新咖啡飲法。
當35年的老品牌伯朗咖啡在關島年銷售千萬罐以上；當85度C的「海鹽咖啡」登上澳洲《布里斯本郵報》（The Courier-Mail）旅遊專欄，介紹台灣在咖啡加入海鹽的創意，可以強化咖啡的自然甜味，都讓台灣對於咖啡的研究與文化，宣揚國際。
翻開地圖，從澳洲、印尼，到捷克、美國、南非，五大洲都有台灣咖啡品牌足跡。
創新台灣喝法 討好在地味蕾
30年前，老品牌伯朗咖啡就開始外銷，至今行銷40多國，海外已經貢獻咖啡總營收的10%。
伯朗咖啡曾為喜好偏甜口味的捷克製作焦糖拿鐵、或為賽普勒斯製作完全不加糖與奶的純黑咖啡。
又如85度C在美國打敗招牌咖啡登上暢銷榜第一名的海鹽咖啡，想法其實來自台灣人吃鳳梨酥或西瓜等甜食時，會加點鹽的習慣。
不只是義式咖啡、不只是美式咖啡，台灣用獨門靈活產品打天下。
目前佈局印尼、科威特，甚至沙烏地阿拉伯的丹堤咖啡，都會要求合作廠商研發在地商品。如最早進入的印尼市場，目前已經供應台灣沒有的越南咖啡。
台灣烘焙與茶的實力，更與咖啡相輔相成。
以85度C來說，台灣營收約35%來自咖啡；但在大陸，飲料僅佔營收25%，主要以茶為主；美國銷售則以麵包居冠，因地制宜。
Orignal From: 台灣咖啡,咖啡實驗場的-潮文青
台灣咖啡
「與大咖同行，品冠軍咖啡」。
二月底，中國廈門咖啡精品生活工作室規劃的「台灣咖啡產區之旅」，在微信上招募團員，標榜和台灣的大師相遇，親手沖泡、實際杯測品評。
行 程從廈門搭船到金門，再搭機飛抵台中：先上阿里山看屢獲國際評鑑網站Coffee Review高分評價的「咖啡王子」方政倫，怎樣為咖啡去皮、水洗，用後製變化咖啡風味；再由得到美國精品咖啡協會（SCAA）第十一名的「熱帶舞曲」咖 啡莊園園主李高明陪同訪園；再到古坑品味低海拔豆；六天行程，則以到台北參訪「北歐盃咖啡烘焙大賽冠軍」陳志煌的咖啡店Fika Fika Cafe、「台灣第一屆咖啡大師賽冠軍」林東源開的Gabee.等作結。
「很多人想來台灣，」主辦活動的咖啡精品生活工作室創辦人郭曉森說，這是他第一次主辦來台灣的咖啡團，但近年台灣許多咖啡達人到大陸教課，台北咖啡店的多元也吸引著觀光客，「大陸受台灣影響很深。」
台灣咖啡年產量不過約兩百噸，只是亞洲鄰居、年產六十萬噸的印尼的零頭；喝咖啡的歷史也不過百年左右。這幾年，能量卻快速累積。
每間咖啡店都是獨立的靈魂
根據國際咖啡組織統計，台灣喝咖啡的克數，二○一二年較一九九七年，每人平均多消費四百多克。
《台灣咖啡萬歲》作者韓懷宗估算，二○一三年台灣人均消費量達一．三三公斤，已超越全球人均一．二二公斤。
產豆少的台灣，消費絕大多數仰賴進口。台灣進口咖啡豆免稅，近年進口約四十萬包咖啡（一包六十公斤），已是一九九○年代早期的四倍。
其中，生豆進口成長最快。這代表著愈來愈多人進口生豆自行烘焙，對怎樣表現咖啡豆的風味和個性，有著自己的想法。
在台灣喝咖啡，喝的是時尚，也是咖啡主人的生活與積累，淋漓盡致表現在店裝、音樂、選豆、烘焙法等。（見一二八頁「台灣十二家特色咖啡館」）
「咖啡店裡不再像傳統用公播帶，而是從閱讀、音樂，完全展現出異質性，就像每個人有一張可以獨立辨識的臉，」曾編輯過《精品咖啡學》、《台灣咖啡萬歲》等書的寫樂文化發行人韓嵩齡觀察。
根據財政部統計，去年台灣估計有兩千多家咖啡店，創造超過百億台幣規模。
但 實際上，光是龍頭星巴克，年營收就已近七十億台幣。人手一杯的超商咖啡更是普及，布點最多的City Café估計規模就達百億台幣；若再加上罐裝咖啡、即溶咖啡、早餐店的咖啡、麵包店裡的咖啡等，現在甚至連歐舒丹、無印良品、詩肯柚木等，各行各業都開始 提供咖啡。加總起來，台灣的咖啡市場，估計已有超過六百億台幣的規模。
在台灣，每間咖啡店都是一個獨立的靈魂。咖啡館密度高，咖啡文化也愈來愈蓬勃。
從在寮國種植、進出口咖啡豆，到烘焙、開店一條龍的台中歐客佬咖啡執行長王信鈞舉例，咖啡已是大學餐飲觀光系的專業必修，他自己就在大學教授兩個學期、九學分的必修課。他還在校外開設咖啡專業人才培訓班，一期十天，至今已開了約三十期，學員從十八到八十歲都有。
台灣人早起喝咖啡、中午吃過飯喝咖啡、忙碌談事情喝咖啡、無聊打發時間喝咖啡，蓬勃的啜飲文化積累成沃土，孕育達人紛出。
達人輩出 百花齊放的實驗場
二 ○一三年，Fika Fika Cafe主人陳志煌打敗挪威咖啡達人，成為第一個非北歐出身的「北歐盃咖啡烘焙大賽」冠軍。一四年，不過三十五歲的宜蘭子弟賴昱權，拿到「世界盃烘豆大 賽」冠軍；念電子的吳則霖拿到歷史最悠久的「世界盃咖啡大師大賽」第七名；退伍不過一年多的劉邦禹，拿下「世界盃咖啡杯測師大賽」冠軍。從不同領域轉進， 卻在世界發光的達人顯示，台灣咖啡不僅愈喝愈多、還愈喝愈精。
和其他亞洲國家不同，這些小巷小弄裡的咖啡角落、達人靈魂，包容各國文化，競相創新研究，成為台灣在亞洲咖啡版圖中最具魅力的原因。
台灣喝咖啡起步雖晚，這五年來人才卻密集而大量投入，搭上世界正在流行的「第三波精品咖啡浪潮」。
「台 灣第一屆咖啡大師賽」冠軍林東源，為五月天阿信開的「StayReal Café」助陣、自創品牌Gabee.也在大陸上市。他觀察，台灣雖有星巴克等大型連鎖，卻更多從進口、烘焙、沖煮、開店一手包辦的小店。他們比創意、比 專業。「台灣不愛大規模（的咖啡店），」林東源分析。
地小、異質性高，什麼都自己來的特質，讓台灣咖啡起步晚，卻耕耘得深而細緻。
→ 雲霧繚繞的阿里山間，人稱「咖啡王子」的鄒築園主人方政倫，家裡種茶、種蘭花，他則在山上種咖啡、烘咖啡，找到另一片天空。
引進最好 飆創意、比專業
「烘豆」是一個很好的例子。走遍台灣、日本等地咖啡館的部落客「咖啡大叔」許吉東觀察，台灣豆子烘得好，許多烘豆師都到香港、中國授課，那兒的人要開咖啡館也都跟台灣拿豆子。
原因是，台灣小、咖啡館多，家家烘的豆量都小，卻因為競爭、互動，競相去找到世界最好的豆，自己烘焙，試驗最好的方法。
許吉東舉例，德國一八六八年就研發的精品烘豆機Probat，二十五公斤的烘焙量，標示著「for shop」（店鋪使用）。但台灣的店鋪，「一公斤、三公斤、五公斤的就算了不起了，」他說。
量雖少，台灣人的反應卻快，對新鮮事物的消化能力也快，和比鄰咖啡店彼此競爭也互動，拚著「我有你沒有的」的企圖心，在咖啡圈內不斷擦出火花。
「世 界上所有你想得到的生豆，我們都有，哪一個競標、批次，每個國家、每個莊園、頂級的、最貴的我們都有，」許吉東舉例，台灣是巴拿馬品質最好的競標豆 （BOP，Best of Panama）的主要買主之一，一年買進總量的四分之一。「買到巴拿馬莊園主人的女兒都來台灣，」他笑說。
台灣產豆少，卻引進世界所有好豆、好咖啡機、好烘豆機。
「同行都跟瘋子一樣。我們幾乎沒有生活，上班是咖啡，下班就到別人的咖啡店喝咖啡，」他笑說，有同行連蜜月，都衝到瓜地馬拉去看咖啡莊園。
量小質精 本土豆發光國際
這種細究、實驗的精神，同樣顯現在為數不多的本土咖啡豆種植上。
一月，天氣還涼，海拔一千兩百公尺的阿里山上，時近中午了，仍瀰漫著一片低氣壓，雲霧朦朧。
「有霧氣最好，水分足，」二○○九年，在世界幾百支咖啡豆中，拿到美國精品咖啡協會評比第十一名的「熱帶舞曲」莊園主人李高明，一邊和訪客解釋、一邊檢視咖啡樹，提醒員工，「這株的花一開出來就是黃的，要記錄下來，才知道是什麼問題，有什麼影響。」
台南商業職業學校（現台南高商）畢業的李高明，原來從事製造業，代工生產如美式橄欖球、棒球捕手面罩等運動護具，在大陸、越南都設有工廠。他一開始在工廠四周種植栽，研究有機肥、賣有機肥給咖啡農，後來也投入種咖啡。
他以工業管理的精神和態度管理咖啡園。例如，不同年生的咖啡樹，有著不同的新枝分叉狀況、枝條長勢、開花狀況，他會仔細觀察，因為這影響剪枝決策、又影響收成。
又如，有塊咖啡園坡度超過四十五度，雖然因此水分流失得快，咖啡會清新少土味，卻使得採收維護不易，需裝上自動灑水系統。他還要求員工日日記錄下雨時間與雨量等。不同條件下種出的豆，他還要送杯測師嘗味，作為品質改善依據。
在台灣種植咖啡，特別需要這種精神。原因是，台灣種咖啡的條件不優渥，人工成本貴、產量小，無法和生產大國比量，只得比質精。
「光是採果的工資，國外一天兩美元，台灣就要一千台幣，」韓懷宗說。
這種「試驗、改善」的實驗精神，不僅在前端的種植，也在採果後的後製。達人們發揮創意，運用水洗、日曬等各種方式，創造不同風味。
惡搞深究 後製創意大爆發
繞過蘭花溫室的白屋頂，再繞過雲霧繚繞、小丘壑上條理分明的茶園，就到了方政倫的咖啡園。
「量少就可以精作，」三十七歲、被稱「咖啡王子」的「鄒築園」主人方政倫說。他的豆子在咖啡專業評鑑網站Coffee Review曾獲得九十三分的高分肯定。
十多年前，方政倫電機系畢業後，被種蘭花、種茶的父親方龍夫找回阿里山上，也開始種咖啡。完全沒有種植咖啡經驗的他，收了果也不知道怎樣後製處理。
例如，為了讓生豆脫殼，他捏過、搓過、用車碾過、把豆子放在尼龍袋裡摔過。為了烘豆子，他還用鋁箔紙盛著上烤肉架烤過，進炒菜鍋炒過，「惡搞」過好一陣子。
「惡搞下，就有興趣，」原來被叫回山上，覺得生活無聊的他，發現了興味，開始著迷於各種處理法怎樣為咖啡添味：例如，水洗的味道乾淨單一、日曬能保留咖啡豆的甜味等。而發酵時間、用的酵素和菌種、曬的方法等，不同後製的流程都影響風味。
他深入研究，不斷實驗創新。韓懷宗觀察，方政倫這幾年鑽研非傳統的發酵方法，如以果膠分解酵素再加持水洗豆等。
「國外（咖啡產量）都大了，有一套SOP（標準作業程序），反而沒有時間空間變動，」在方政倫眼裡，台灣咖啡的「小」、農民「不受控制」，卻讓台灣有更多空間創造改變。
受國際肯定的效益擴散，過去不鼓勵種植咖啡的台灣山林，近幾年出現了更多咖啡樹。
例如，南投國姓鄉原來是著名青梅產區、外銷日本。後來日本停止進口青梅，又開始種檳榔。九二一後，為了水土保持，農民轉植咖啡，檳榔樹為咖啡提供半日照的最好環境。高聳檳榔樹間的低矮咖啡樹與鮮紅咖啡果，是南投的特殊景致。
這幾年，咖啡農更向外接觸，請來世界比賽得獎的台灣達人來授課，還積極申請國外的精品品質認證。目前，南投已經躍升為台灣咖啡最大產區之一，年產六十噸。台灣豆子共申請到三十八支美國精品級認證，南投就佔了十支。
密集累積的創意與進步在咖啡圈中激盪，台灣咖啡香能量外溢。
台灣品牌在國際插旗，跨足五大洲。
台灣人更發現，雖然咖啡是外來飲品，也可以研發出台灣視角。
四十一歲的凱亞科技董事長兼共同創辦人曾柏偉，愛喝咖啡。接著，他思考「怎樣可以『重複』泡出一杯好咖啡」。
他發現，以往沖泡仰賴手感與專業，咖啡粉的克數、水溫、沖泡的速度，乃至角度，都影響口感。
於 是去年，他在Kickstarter上募資，成功募到一二○萬台幣後，整合台灣的電子技術，運用家族內工業用磅秤廠商，發明了一款智慧型電子秤與app， 可以精確記錄沖泡的各項數據、手法，以科學手法控制過去似乎浪漫隨性的咖啡沖泡。沖泡後，使用者還能將數據與分析圖上傳，與世界咖啡同好分享互動。
這款獲得美國精品咖啡協會認證為最佳產品的電子秤，還賣進星巴克的精品咖啡典藏門市Reserve，及這一陣子風靡日本的美國「藍瓶咖啡」（Blue Bottle Coffee）等，app下載超過一萬次。
「以我的角度，台灣要用現有的東西，找出自己的咖啡文化，」曾柏偉說。
除了智慧型電子秤，這幾年還有結合泡茶濾壺創意的聰明濾杯、贏得德國iF設計金質獎的玻璃冰滴咖啡壺等，都在國際舞台發光。
不拚量，而是密集深究咖啡的細緻、發揮巧思，這就是台灣的咖啡軟實力。（英文版同步上線www.cw.com.tw/english）
足跡遍布五大洲 台灣咖啡品牌插旗國際
不是咖啡主產地、喝咖啡的歷史也不悠久，台灣的咖啡品牌卻反向在海外戰場插旗，甚至創新咖啡飲法。
當35年的老品牌伯朗咖啡在關島年銷售千萬罐以上；當85度C的「海鹽咖啡」登上澳洲《布里斯本郵報》（The Courier-Mail）旅遊專欄，介紹台灣在咖啡加入海鹽的創意，可以強化咖啡的自然甜味，都讓台灣對於咖啡的研究與文化，宣揚國際。
翻開地圖，從澳洲、印尼，到捷克、美國、南非，五大洲都有台灣咖啡品牌足跡。
創新台灣喝法 討好在地味蕾
30年前，老品牌伯朗咖啡就開始外銷，至今行銷40多國，海外已經貢獻咖啡總營收的10%。
伯朗咖啡曾為喜好偏甜口味的捷克製作焦糖拿鐵、或為賽普勒斯製作完全不加糖與奶的純黑咖啡。
又如85度C在美國打敗招牌咖啡登上暢銷榜第一名的海鹽咖啡，想法其實來自台灣人吃鳳梨酥或西瓜等甜食時，會加點鹽的習慣。
不只是義式咖啡、不只是美式咖啡，台灣用獨門靈活產品打天下。
目前佈局印尼、科威特，甚至沙烏地阿拉伯的丹堤咖啡，都會要求合作廠商研發在地商品。如最早進入的印尼市場，目前已經供應台灣沒有的越南咖啡。
台灣烘焙與茶的實力，更與咖啡相輔相成。
以85度C來說，台灣營收約35%來自咖啡；但在大陸，飲料僅佔營收25%，主要以茶為主；美國銷售則以麵包居冠，因地制宜。
轉貼至天下雜誌569期
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